Otterbäcken-snipan, döpt till "m/y Hildur" är byggd med sågade ekspant och mahognybord någon gång på 1950-talet. Överbyggnaden i mahogny. Akterdäcket är i teak med svart nåt. Inredning gjord i mahogny. Fördäck var gjort av granlameller, som läckte (2007) rejält. Fördäcket hade svällt upp. En hel del silikontätning överallt. En Volvo-penta 2-cylindrig sitter i snipan.

Ägare idag är Lena Bergström, Sunne. fr o m ca 1997.

 
Otterbäcken-snipan m/y Hildur hösten september 2007. Till höger ses hur fördäcket har sjunkit ned betänkligt. Många däckbalkar var delvis ruttna av.  Hösten 2007 revs hela fördäcket med att balkar och balkvägare bort. Allt var dåligt.

 
Det gällde även däcksbalkarna och balkvägarna. Till höger har däcksbalken delaminerat.

 
Till vänster ser ni den fasta fixtur (efter den största radien) med olika passbitar (bilden till höger) för att lamellimma 13 däcksbalkar med olika radier. Den största passbiten (26) gällde för den minsta radien. Delade upp passbitarna mellan den största och minsta radien helt proportionellt. Behövde aldrig justera fixturen under arbetets gång utan bara bytte passbitar. Passbitarnas mått i mitt fall blev 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, och 2 mm. Nu rör sig trä lite som det vill när man släpper på tvingarna. Fick byta plats på 6:an och 7:an. Efter limningen av däcksbalkarna så hyvlade jag till dem till rätt tjocklek innan inpassning i m/y Hildur.

 
Här epoxilimmas en däcksbalk (tv) och en balkvägare (th) av fura i respektive fixtur.
Totalt behövdes det 13 nya däcksbalkar och två balkvägare.

 
Här är balkvägaren på plats och däcksbalkarna är på gång. Till höger är däcksbalkarna inpassade i balkvägaren.Däcksbalkar o balkvägare dränktes med rå linolja till mättnad innan montering. Även annat som bordkanter och andra ställen som jag kom åt och inte skulle använda epoxi hade jag på rikligt med rå linolja blandat med Intertox o balsamterpentin. Samma däcksbalkavstånd som tidigare fick bestämma vilken tjocklek som jag skulle ha på den sammanlagda tjockleken på de limmade skivorna.

 
Däcksbalkar o balkvägare har målats med järnmönja blandat med zinkvitt och kokt linolja några gånger. Bra mot röta. Lång torktid.

 
Till vänster ses den första 6 mm luanplywood som skruvades dit på däcksbalkarna med spårskruv 4 x 30 rostfria syrafasta A4 på ett avstånd cc 150 från varandra. Hade satt fast klotsar på insidan i överkant på borden för att få något friskt att fästa skivan i vid bordkanten. Innan jag skruvade fast skivan så linoljelackade jag det som blir undersidan, innertaket, i ruffen. Tvärskarven lades på en däcksbalk. Det var inga problem att bukta skiva på två håll när man skruvar dit det hela. I mitten blev det en längsgående skarv som syns inne i ruffen.
På den högra bilden limmas skarndäck och mittfisken. Det skall inte bli några synliga skruvar eller pluggar ovanpå däcket. Mahognyplywooden limmades dit med epoxi och jag lade vikter på skiva två för att få passning. Tvättade skivorna mycket överallt med aceton innan limning. Gjorde mallar i tunn masonite för skarndäck, mittfisk som jag använde nar jag sågade de dyra skivorna.


Till vänster limmas de sista skivorna (nåtad teak) fast.Jag skruvade fast skivan i den springa som jag senare nåtade med svart epoxi. Skruvhålen döljes på så sätt. Gick väldigt enkelt. Skruvens tjocklek fixerade också skivan på ett enkelt sätt i sidled.
Till höger ser man limning av mittfisken hur jag använde små klotsar som jag sågat som en parentes tillsammans med trallskruv och bricka. Epoxitätade ändträ på skivorna noga.


m/y Hildur klar för leverans.
T.v. Färdigt fördäck på m/y Hildur. T.h. m/y Hildur's fördäck har återfått sin spänst tycker jag.

Jag nåtade skarvarna mellan skivorna med epoxi blandat med lite microfill och svart pigment. Riktigt kletgöra.
Jag klippte till glasfiberväv 200gr/m2. Tre våder blev det. Började i mitten med att tvätta däcket med aceton, hade på epoxi på däcket, lade dit glasfiberväven för sb våd, lade dit väven och på med rikligt med epoxi och sedan samma sak på bb. Epoxin fick härda lite och sedan på med ytteliggare en omgång med epoxi på hela däcket. Detta fick härda ut ordentligt. Slipade lite med 240 papper, tvättade med aceton innan jag lackade fördäcket med International Professional 2 komponentlack två gånger. Var väldigt varmt, mellan 20 - 25 grader ute när jag limmade o lackade fördäcket. Kunde varit lite kallare så det blivit lite lugnare.

Gjorde relingslister av ek som jag satte dit provisoriskt. Dessa är linoljade. Skall göra nya skarndäck utmed sidorna till vintern. Det är andra mindre detaljer som skall utföras också.

Borrade (bar mig emot) i fördäcket nödvändiga hål innan jag skruvade fast beslag.

Erfarenhet. Nästa gång jag gör samma däcksarbete så skall jag ta tjockare skiva under t ex 9 mm och 4 mm till den övre skivan. Det går åt mindre vikter och man kan skruva 9 mm bättre med lite längre skruv.
Använda en spruta för att nåta med epoxisvart. Mindre kladdigt. Innan jag nåtar med detta så skall jag också lacka nåtspåret med epoxi som får härda. Det blir lättare att göra rent utmed nåten om man spiller lite med den svarta epoxin.

Nästa projekt med m/y Hildur
Skall ta bort alla beslag till hösten för att slipa däcket nogrannare innan jag lackar det med 2 komponentlack igen. Skall på med lite lister. Kunden vill prova i sommar vart hon vill ha dessa. Skall även göra en kortare mast så det blir enklare att gå under broarna bl a i Sunne.